电瓶有电却难着火？问题多半在这

很多骑手都遇到过这样的怪事：电瓶显示有电，启动电机转得呼呼响，可发动机就是死活不肯着车。更让人头疼的是，连踩启动杆都费劲，仿佛发动机被什么东西卡住了一样。这到底是怎么回事？

先说明一点，电瓶有电只是启动成功的一个基本条件，它解决的是马达能不能转的问题。真正让发动机点火燃烧，还需要点火系统、供油系统、机械压缩三个环节紧密配合。任何一个环节掉链子，电瓶有电也是白搭。

先说说踩启动杆也不好踩这个细节。正常情况下，踩下启动杆时应该能感觉到有节奏的压缩阻力，踩过压缩点后会有明显的“扑哧”一声。如果你感觉踩下去很轻松，或者压缩感很弱，那基本可以断定是机械压缩出了问题。最常见的原因是气门漏气，特别是长期停放的车，气门油封老化变硬，密封不严，缸内压力根本建立不起来。没有足够的压缩压力，火花塞跳火再强也没用，混合气压根压不着。

还有一个容易被忽视的原因是正时链条跳齿。如果是链条机，涨紧器磨损或者链条拉长，正时错位，气门开启和活塞运动对不上，踩启动杆时感觉要么很重要么很轻，车子自然打不着。这时候光看电瓶是没用的，必须开缸盖检查正时。

再说点火系统。老式摩托车用的是CDI点火，靠磁电机转子上的触发线圈产生信号。如果触发线圈或者磁电机里面的凸台磨损，信号弱了，点火时间就不准。最典型的症状就是，冷车怎么踩都不着火，热车反而好启动一点点。因为温度升高后，元件电阻变小，信号勉强够用。

另外，点火器本身也是容易坏的部件。有些车用的是直流点火器，必须打开电门锁才有高压电。电门锁接触不良相当于没电，你量电瓶电压正常，其实到点火器的电压只有七八伏。用万用表测一下点火器电源线电压，小于电瓶电压两伏以上的，基本就是线路压降过大。

火花塞也是重点怀疑对象。很多时候电瓶有电，但火花塞积碳严重或者电极间隙过大，高压电根本跳不过去。你可以把火花塞拆下来，套在高压线上，搭在缸体上，按启动按钮看看是否有明亮的蓝色火花。如果火花发红、暗黄，那说明点火能量不足。再一个，火花塞帽里的电阻如果老化，会吃掉很多高压能量。有些车换了新火花塞还是不行，不妨把火花塞帽也换掉试试。

供油系统的问题就更有迷惑性了。化油器车最容易犯的毛病是浮子室油面太低，或者主量孔堵塞。你拧开油箱开关，等半分钟再启动，如果能着车然后熄火，那就是油没有正常供应。还有一个常见的坑是油箱开关负压管掉了，这种设计是吸气才出油，管子一漏气就不下油。启动时往化油器里猛喷几下化油器清洗剂，如果能点燃，那就锁定油路问题。

电喷车则要检查油泵保险丝和油泵继电器，还有最重要的一点——倾倒传感器。很多电喷车为了安全设计了这个玩意，车倒过或者震动过大，它会切断油泵供油。有时候洗完车或者换过电池，传感器被震移位了，车子就莫名其妙打不着，但仪表盘显示电瓶电压一切正常。

配气正时如果偏了，踩启动杆的感觉会非常奇怪，前面说过了。还有些比较冷门的情况，排气管堵死。比如老鼠做窝，或者有人恶作剧塞了抹布进去，废气排不出去，气缸被憋住，启动杆也踩不动。这类问题往往越踩越累，脚感越来越硬。

回到电瓶有电这个前提，还有一个经常被忽略的隐形杀手——负极搭铁线接触不良。很多车用久了，车架上的负极螺丝生锈或者松动，电瓶空载电压正常一挂负载就掉压厉害。启动马达转倒是能转，转速却不够快，根本达不到发动机的启动转速。这种情况你在电瓶两个极柱上量电压是正常的，一按启动按钮电压立刻掉到九伏以下。把负极线和车架连接处拆下来打磨干净装回去，问题就解决了。

至于踩启动杆不容易点火，留意一下车子是否刚好是湿式离合器。冷车状态下机油太粘稠，离合器片粘在一起，踩启动杆时动力被离合器吃掉大半，飞轮转不起来。冬季低温时特别明显，换个低粘度机油或者多踩几次让离合器片散开就好了。

最后提醒一句，排查顺序别弄反了。先看火花塞跳不跳火，再看有没有油，然后检查缸压，最后动正时。很多时候修车店上来就拆化油器或节气门，其实问题根本不在那。自己动手的话，备一个万用表和火花塞套筒，能解决九成以上的怪毛病。实际修车中，我见过最简单的一例，就是火花塞帽松了，高压线没插到底，车主折腾了一个礼拜换了好几个电瓶，最后插紧火花塞帽一脚着车。